Новости школы

07.10.2018
  ✓ В Лаборатории Творчества фотошколы очень интересное расписание! ✓ Фотопрокачки и фотовстярски можно проходить паралельно с ...

подробнее

Подпишитесь на новости:

 

 



Техническая фотография для не-фотографов

Автор текста и фотографий:  Александр (Турчанов А.А.), ученик фото-школы Елены Счастливой.
При перепечатке или цитировании стаитьи, ссылка на первоисточник http://www.photohappy.ru/page259.html обязательна!
Обсуждение и вопросы по этой статье ученики могут задать на форуме школы: http://photohappy.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=3825


Прежде всего, о том, для кого написана эта статья. Она не для интересующихся фотографией – им это и так известно. Она для людей, которым фотография по большому счету неинтересна, однако которым надо время от времени что-то фотографировать в рабочих целях. Наблюдая десятки и сотни мегабайт фотомусора на судовых компьютерах (я работаю в море, на судах), я понял, что эта тема давно назрела. В данной статье будут рассмотрены аспекты именно технической фотографии; я попытался систематизировать свои знания и опыт, выделив только то, что необходимо для этого, и изложить простым и понятным языком. Что получилось – решать вам.

Выбор камеры


Как правило, съемка производится судовой камерой, так что особого выбора здесь нет; иногда используется и личный аппарат. Во всяком случае, надо знать особенности именно того аппарата, которым фотографируете. Как правило, большинство людей снимают в полностью автоматическом режиме; однако это не значит, что автоматически будут получаться приемлемые фотографии в тех нестандартных условиях, которыми отличается техническая съемка.


Что именно для нас важно?


Каким именно образом камера наводится на резкость (может, это и элементарно, но для многих – темный лес, судя по количеству нерезких снимков). В центре монитора камеры вы увидите квадрат (прямоугольник). Именно в этом месте камера определяет экспозицию (о чем мы поговорим позже) и производит фокусировку. Во многих современных камерах в полностью автоматическом режиме точку фокусировки камера определяет сама, выбирая ее из нескольких возможных, которые равномерно распределены по кадру. Подобный режим хорош для обычных условий съемки, нам же подходит мало, так как вместо фокусировки на конкретной точке оборудования, которую мы и хотим сфотографировать, камера сфокусируется там, где захочет.

Видно, что камера сфокусировалась на лампе, а не на шестерне


Это можно увидеть при нажатии кнопки затвора наполовину – место фокусировки будет отмечено на экране. Убедитесь в том, что это именно то место, которое вы снимаете. А еще лучше не снимать на полном автомате, а перейти в режим, который на большинстве камер обозначается буквой Р. Это тоже автоматический режим, но с возможностью вмешательства в работу автоматики.

Какое минимальное вмешательство нам необходимо? Зафиксировать точку фокусировки и замера экспозиции в одном месте (как правило, в центре кадра). При съемке тогда необходимо:

  • навести центральную отметку на экране на объект,
  • нажать кнопку затвора наполовину и удерживать в этом положении
  • убедиться, что центральная рамочка фокусировки изменила цвет на зеленый, а камера издала характерный «бип»
  • сместить камеру, чтобы в кадр попало именно то, что вы хотите, и дожать кнопку до конца

Камеру при этом надо держать двумя руками. Конечно, одной рукой - это весьма круто, но непрактично. Мыльница, которой вы снимаете, легкая. При съемке одной рукой очень много шансов, что изображение будет смазано. С той же целью, когда нажимаете кнопку затвора, помните – вы не забиваете гвозди, а фотографируете, и сила здесь не нужна. Во избежание того же смаза изображения кнопку надо нажимать плавно и нежно. Вот образец того, что может получиться, если не следовать этим простым правилам.

При съемке руки у фотографа явно дрожали


Для правильной фокусировки необходимо, чтобы объект съемки был достаточно освещен. Конечно, на большинстве камер есть либо лампа подсветки фокуса, либо автоматическое включение вспышки в стробоскопическом режиме, чтобы дать возможность камере сфокусироваться. Однако при очень слабом освещении этого, как правило, не хватает. Примените подсветку – переноской или хотя бы фонариком. В мыльницах датчик наводки на резкость реагирует на разность контрастов и более чувствителен к вертикальным линиям. Поэтому, если камера не может сфокусироваться, попытайтесь найти на объекте (либо рядом, в той же плоскости) четкую вертикальную линию и наводите резкость по ней.
Имейте в виду, что у каждой камеры есть минимальное расстояние для фокусировки – это значит, что приблизив аппарат ближе, уже невозможно получить резкое изображение. Как правило, это 30-40см. Если в камере есть режим Макро, то переключив на него, это расстояние можно уменьшить до 3-5 см (иногда и меньше). Как правило, этот режим изображается символом цветка.


Переключение на режим Макро(Sony DSC-S90) на большинстве компактов расположение аналогичное


Основной параметр при съемке – это экспозиция, то есть сколько света попадает на матрицу. Это зависит от того, на какое время открывается затвор (выдержка) и на какую величину он открывается (диафрагма). На автоматических режимах камера сама выставляет эти параметры. Однако при нестандартных условиях съемки камера вполне может ошибиться и снимок получится слишком светлый или темный. Если вы снимаете на полном автомате, камера, как правило, производит замер экспозиции по всей площади кадра. Это значит, что если в кадре у вас светлые и темные предметы, экспозиция будет усреднена, и, возможно, темные предметы получаться слишком темными, а светлые – чересчур светлыми. Так как для нас при технической съемке обычно важен только наш главный объект, то замерять экспозицию необходимо именно по нему. Для этого надо воспользоваться режимом Р и той техникой(полунажатием спусковой кнопки), которую я описывал в разделе про фокусировку.


Есть еще один вариант использования цифровой камеры – в качестве увеличительного стекла. Если надо рассмотреть что-то очень маленькое, надо сделать снимок с МАКСИМАЛЬНЫМ качеством и размером, а потом увеличить на мониторе. Иногда этот способ оказывается очень полезным. Для применения камеры таким образом необходимо перевести ее в макро режим (о чем было написано выше). Это позволит навести на резкость на минимальном расстоянии (1-3 см).

Задир на поршневом кольце можно рассмотреть достаточно подробно


При съемке необходимо помнить, что вы снимаете не для себя. Снимок предназначен для показа другим людям и им (а не только вам) должно быть понятно без дополнительных объяснений – а что, собственно, здесь изображено. Это выглядит очевидным – на словах. Однако на деле очень часто встречаешься со снимками, про которые и снимавший через месяц не вспомнит – а что это такое я запечатлел для вечности?

Вряд ли кто-то вспомнит – а что это я снимал?


Для подсветки на камере используется вспышка. При работе с ней есть некоторые тонкости, которые необходимо учитывать. Во-первых, диапазон действия встроенной вспышки, как правило, 3-5 метров. Не надо пытаться осветить ею изнутри весь балластный танк или закрытый трюм – или думать, что ее света хватит, чтобы ночью от надстройки осветить крышку первого трюма. В таком случае лучше подумать о дополнительной мощной подсветке.
Другой случай – если снимается какая-то блестящая деталь, то блики от вспышки могут скрыть то, что вы хотите показать на снимке.

Блик полностью скрыл состояние центральной части вкладыша подшипника

Здесь есть 3 выхода:
1. отключить вспышку и пытаться снимать с рук, осветив подручным светом. При этом камера выставит длинную выдержку и высока вероятность нерезкого снимка. Если мыльница продвинутая и оборудована оптическим стабилизатором, то вероятность получения качественного снимка выше – но все равно желательно сфотографировать несколько раз и потом выбрать лучший снимок. Камеру при этом желательно поставить на твердую невибрирующую поверхность(если таковая найдется поблизости) и снимать с задержкой времени.


Снимок без вспышки, камера стоит на одной плоскости с вкладышем для устойчивости

2. надо чем-то рассеять свет от вспышки. Если вспышка выдвижная, то самый простой способ – это надеть на нее белый теннисный шарик, предварительно вырезав в нем отверстие. Если не выдвижная, то прикрепить к ней скотчем какой-нибудь белый полупрозрачный экран (например, сложенный вдвое лист бумаги).

Снимок со вспышкой с надетым теннисным шариком; видно, что блик существенно слабее и не скрывает состояние поверхности

3. Пытаться снимать не под прямым углом, а сбоку, градусов под 45. Тогда блик может не попасть на блестящую поверхность – но здесь надо экспериментировать.

Снимок под углом. Блик от вспышки ушел с поверхности

Может возникнуть ситуация, когда для заказа какой-нибудь детали потребуются дополнительные сведения и эскиз. Иногда проще сделать фотографию и нанести на нее размеры. При этом фон должен быть белым и камера абсолютно перпендикулярна поверхности фона во избежание перспективных искажений; для этого же желательно не приближать камеру слишком близко, а наоборот, снимать с большего расстояния при увеличенном зуме объектива. Нанести размеры можно с помощью простейшего графического редактора (об этом ниже)
Снимок был сделан на минимальном зуме с минимального расстояния. Пропорции искажены. Снимок годится только для общего представления о детали.


Снимок сделан на максимальном зуме с увеличенного расстояния. Пропорции сохранены. Размеры проставлены в графическом редакторе FastStone Image Viewer

 

При сохранении совершенно не обязательно выбирать настройки с самым лучшим качеством (как правило, вполне достаточно средних) и размером изображения. Размер зависит от того, что вы со снимком собрались делать. Если цель – проинформировать офис о неисправности или повреждении оборудования – размера 800х600 или 640х480 обычно вполне достаточно. Особенно, если снимок надо пересылать по имейлу (на судне – через спутник). Обычно в таком случае 60-100 кб – это оптимальный размер. Если вы точно не знаете, для чего еще может понадобиться фотография, лучше сделать 2 снимка – с максимальным качеством и со средним. Дело в том, что при уменьшении фотографии программными средствами качество, как правило, ухудшается.
После съемки надо переписать снимки на компьютер (и удалить с камеры! не надо там хранить все снимки за контракт и потом не знать, что нужно, а что нет). При просмотре на компьютере выбираем несколько лучших фотографий, все остальное УДАЛЯЕМ. Брак НИКОМУ НЕ НУЖЕН. Также никому не нужны 5 одинаковых вариантов одной и той же фотографии.

Подготовка фотографий.


Чтобы проделать элементарные операции подготовки фотографии, совершенно не обязательно владеть в совершенстве фотошопом – вполне будет достаточно знать основные команды в простом графическом редакторе. Подобных программ достаточно много, я обычно пользуюсь FastStone Image Viewer. Он бесплатный (пока) и с достаточно широкими возможностями. Кстати, не понимаю всенародную любовь к крякнутому ACDsee – FastStone не хуже (а в чем-то и лучше) и бесплатен.
В качестве примера покажу, как выполнить некоторые операции в FastStone Image Viewer. Полный мануал по использованию программы можно скачать на их домашней странице.

Что надо делать?
1.Развернуть фотографию в правильном направлении (если есть необходимость). Для этого нажмите на соотв. кнопку  на панели управления

Дальнейшие операции лучше выполнять на полноэкранном виде, чтобы перейти на него, кликните 2 раза мышью на иконке изображения. Различные меню на нем можно вызвать, просто доведя мышь до одного из краев экрана, либо правым кликом.

2.Обрезать до минимума, чтобы на снимке было только то, что нужно. Совершенно не обязательно, чтобы кроме вкладыша подшипника, к примеру, на ней был еще большой кусок стола и нога моториста Васи. Для этого в полноэкранном режиме нажмите клавишу Х, откроется экран обрезки.

Экран обрезки

3.Уменьшить фотографию до требуемых размеров. Оптимальный размер для пересылки в офис – 800х600(или в крайнем случае 640х480). Чтобы сделать это, проведите мышь к левому краю экрана; в открывшемся меню выберите пункт «Быстрое изменение размеров DPI». При уменьшении обычно ухудшается качество и было бы полезно немного увеличить резкость. Эту команду можно выбрать в этом же меню.

4.Написать что-то на снимке, нарисовать стрелки и т.д., проставить размеры. Команду «Рисование» можно найти в том же меню или вызвать, нажав клавишу D.

Экран рисования

При сохранении фотографии после всех этих манипуляций желательно дать ей осмысленное имя. Название IMG_8069 никому ничего не скажет, а если фотка будет называться tank#6 201209, то всем будет понятно, о чем речь. Кстати, большинство даже простых графических редакторов поддерживают функцию переименования сразу нескольких файлов по определенному шаблону.

Краткое объяснение некоторых терминов. Это можно не читать, если не интересно.
Экспозицией называется количество света падающего на светочувствительный элемент. Экспозиция бывает правильная и неправильная. Неправильная экспозиция – пересвет или недосвет . Правильную экспозицию в фотоаппарате определяет специальное устройство – экспонометр.
Пересвет – фотография чересчур светлая. Пропадают детали в светлых областях.
Недосвет – фотография чересчур темная. Пропадают детали в тенях.
Что влияет на экспозицию?

  • - выдержка (время, в течение которого свет попадает на светочувствительный элемент, измеряется в долях секунды)
  • - диафрагма (величина отверстия, через которое в объективе проходит свет, измеряется в долях от полностью открытого отверстия объектива)
  • - чувствительность матрицы (пленки) – насколько она чувствительна к свету

Выдержка
Ряд значений выдержки для примера (на вашей камере может отличаться):
1сек, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000сек
Это время в течении которого затвор фотоаппарата остается открытым и свет попадает на матрицу (пленку)
Короткая выдержка позволяет «замораживать движение» , например попробуйте снять что-то быстро движущееся на выдержке 1/2000с и 1/100с

Диафрагма.
Запомните следующую информацию о диафрагме:
- диафрагменный ряд: 1.0; 1,4; 2.0; 2,8; 4.0; 5,6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0; 45.0.
Слева открытая диафрагма (падает много света), справа закрытая (падает мало света)
- изменение диафрагмы на одну ступень приводит к изменению количества света, попавшего на матрицу (пленку) ровно в 2 раза. Например, с 2 до 2.8
То есть, если при диафрагме 2.0 выдержка должна быть 1/100 секунды, то при 2.8 – 1/50, при 4.0- 1/25, при 5.6 – 1/12 и т.д.
Диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства ( глубину резкости или степень размытости заднего фона).
Максимально открытая диафрагма (левая часть диафрагменного ряда) используется для съемки портретов, чтобы выделить объект съемки и размыть фон. Для пейзажей и архитектуры лучше наоборот прикрыть диафрагму (значения диафрагмы из правой части ряда) В компактах размыть задний фон не получиться, так как матрицы у них совсем маленькие и фотографии получаются резкими на любом расстоянии.
Для каждого освещения существует несколько значений диафрагм и выдержек, обеспечивающих верную экспозицию. Пары этих значений называются экспопарой.

О «шевелёнке»


«Шевелёнка» - это эффект смазанного изображения при длинных выдержках.
Существует две причины возникновения этого эффекта:
- Объект съемки движется
- Дрожат руки (чаще всего, незаметно)


Как бороться?

  • Снимать на коротких выдержках. К сожалению не всегда возможно, так как на короткой выдержке может не хватить света для правильной экспозиции. В таком случае можно использовать вспышку. Но направленная на объект вспышка дает резкие тени. Для смягчения можно использовать рассеиватель или внешнюю вспышку, направив ее в потолок - это съемка в отраженном свете. При этом экспозицию придется увеличить.
  • Использовать штатив. Убираем дрожание рук, но если объект не статичный, то изображение все равно будет смазанным.
  • Довериться системам стабилизации изображения. Это помогает, но не всегда эффективно (не больше 2-3 ступеней)

При какой выдержке проявляется это явление?
Для определения можно применить правило обратных чисел. В знаменателе выдержки должна быть цифра не меньше цифры фокусного расстояния объектива в 35мм эквиваленте. Если, например, у объектива фокусное расстояние 100мм выдержка должна быть 1/200, 1/100 и т.д. ну в крайнем случае 1/90. Можно сделать резкий снимок и на 1/60, 1/30 и длиннее, если у вас железные руки.

Чтобы узнать фокусное расстояние в 35мм эквиваленте, почитайте инструкцию к фотоаппарату. Если инструкция утеряна, считайте (очень примерно), что для нормального фокусного расстояния (при котором изображение не увеличивается и не уменьшается по сравнению с оригиналом) максимально допустимая выдержка( на камере без стабилизации изображения) – 1/50с. Если фокусное расстояние увеличивается(объект визуально приближается) выдержка должна быть короче, и наоборот – при уменьшении фокусного расстояния выдержка может быть длиннее.

Можно потренироваться и определить на каких фокусных и при каких выдержках у вас не появляется «шевеленка». Также имеет значение, как вы держите камеру. Уперев локти в стол или прижав камеру к твердой стабильной поверхности вы увеличиваете вероятность получения кадров без «шевеленки»

 

 

 

 

Назад в Библиотеку