.jpg)
Как снимать при -40*С?
Навыки работы с фотокамерой зимой на открытом воздухе накапливаются у фотографов постепенно. Обычно приемлемой для съемки считается температура до -10*С и редко - ниже. И такой легкий мороз, конечно, преподносит сюрпризы: замерзшие руки, порванная перфорация пленки, заиндевевшие некстати видоискатель или объектив. Но все это в общем, поправимо. Нужна лишь небольшая пауза в работе. Иное дело - снимать в сильный мороз: -30*С и ниже. Как ни странно, человек много проще адаптируется к нему, нежели камера. Ошибки в работе с камерой при таких температурах не проходят для фототехники безвредно.
Если заранее известно, что придется снимать, например, при -40*С, стоит пересмотреть многое из своего прежнего опыта.
- Выбор камеры. Главное условие - камера должна иметь металлический затвор. Предпочтительнее ролевая титановая шторка. Хуже, если затвор имеет металлические лепестки (ламели), так как при случайном крошении пленки (а такое бывает даже при самом тщательном соблюдении всех рекомендаций) затвердевшие кусочки могут повредить лепестки затвора. Камеру с прорезиненными матерчатыми шторками лучше не брать с собой на такую съемку, шторки неизбежно потеряют эластичность, и затвор не будет нормально работать. Камеры для пленки рольфильм с центральным затвором подходят для съемок при низких температурах с некоторыми ограничениями. Дело в том, что пленка форматом 6Х6 см. часто растрескивается на крутых изгибах в кассетах. Некоторые фотографы успешно пользовались камерами с центральным затвором, который был предварительно обезжирен (в собранном состоянии его опускали в четыреххлористый углерод). Хорошо, если для такой съемки найдется обкатанная на морозе камера, еще лучше, если удастся полностью разобрать ее и удалить смазку.
- Система фокусировки в камере должна быть зеркальной. При продолжительном нахождении на сильном морозе наблюдается изменение как фокусного расстояния объективов, так и рабочего отрезка, показания шкалы расстояний не соответствуют реальным. Так было отмечено, что при -36*С на объективе с F=50 мм бесконечность достигалась на отметке шкалы расстояний 5 м, на объективе с F=35 мм бесконечность была на отметке 3 м. Таким образом, поправки становятся неопределенными, фокусировка с помощью дальномера не точна, поэтому наиболее надежной остается фокусировка с помощью зеркальной системы. Если не удастся найти механическую камеру с металлическим затвором и придется снимать электронной камерой, выход один - заранее сделать выносное питание. Конечно, провод от батарейного блока неудобен в такой ситуации, но не нужно забывать, что даже работающие на морозе экспонометрические устройства могут давать неверные показания.
- Хранение. Как это ни парадоксально, при арктических морозах лучше всего хранить камеру на морозе, не отогревать ее перед съемкой, а намораживать. Стабилизировать работу затвора и диафрагмы помогают холостые срабатывания. Естественно, что затвор следует держать спущенным - при взводе курком детали механизмов "пробивают свои дорожки" от нормального, принудительного усилия. Опасны резкие перепады температуры. При охлаждении - переход от комнатной температуры к -40*С должен составлять не менее получаса с термоизоляцией в кофре (лучше 1-2 часа). При отогревании нужно вдвое больше времени. Более быстрый переход возможен, если держать в кофре пакетики с силикагелем. И если возникнет необходимость снимать в теплом помещении, не забудьте, что на отогревание необходимо как минимум 2 часа, а кофр, внесенный с мороза, надо сразу закрыть шубой. Обычно же кофр с аппаратурой лучше хранить в сухом прохладном тамбуре при -20*С -- -30*С. Особенные сюрпризы, не из приятных, могут произойти при внесении аппаратуры в зимовья, где, как правило, большая влажность. Здесь камеры могут так плотно заиндеветь, что надолго выйдут из строя. По той же причине не стоит хранить фототехнику у костров даже в кофре. Нет резона также носить камеры на груди под теплой одеждой - конденсат влаги неизбежно нарастет на механических частях. Предпочтительнее держать кофр с аппаратурой просто на открытом воздухе. Сглаживанию возможных резких перепадов температуры помогает герметизация и утепление кофра сукном или мехом.
- Поведение пленки на морозе. Зарядку камеры пленкой, конечно, удобнее делать при комнатной температуре, но поскольку аппаратура хранится в тамбуре, придется научиться заряжать ее на морозе. Надо отогреть зарядочный конец до эластичности и проследить намотку хотя бы полутора оборотов на приемную шпульку, после чего можно закрыть крышку камеры. Не стоит экономить первый кадр после долгой паузы на морозе. Пленка коробится в кадровом окне камеры самым неожиданным образом, поэтому первый кадр необходимо дважды или трижды продублировать. Необходимо также избавиться от привычки при зарядке пленки и вообще при работе с камерой склоняться над ней. Случайно упавшая капля воды, слеза или просто конденсат от дыхания на шторках затвора неудалимы. Для предохранения объективов необходимо устанавливать нейтральный светофильтр.
Ищенко Ю. "Советское фото"