Новости школы

07.10.2018
  ✓ В Лаборатории Творчества фотошколы очень интересное расписание! ✓ Фотопрокачки и фотовстярски можно проходить паралельно с ...

подробнее

Подпишитесь на новости:

 

 



КИСТЬ В РУКАХ ФОТОГРАФА

Световая кисть – очень интересная фотографическая техника, позволяющая создавать снимки с необычным световым рисунком, который практически невозможно воспроизвести другими способами освещения. Но некоторая сложность и непредсказуемость результатов этой техники съемки отпугивает многих фотографов. Основных проблем возникает две: сложности с расчетом экспозиции, и, грубо говоря, вопрос «а как и куда светить». Первая часть – экспозиционный расчет – довольно подробно рассмотрена в статье Павла Смирнова «Световая кисть» (Фотомагазин №7­8 и №9 за 2003 год). А в этой статье я остановлюсь в основном на вопросе «рисования» объектов световой кистью.

Окружающие нас предметы объемны, трехмерны. А на фотографии или картине их изображение плоское, двухмерное. Как же передать на снимке объем и форму предмета? Задача эта стоит и при традиционных способах освещения, но при съемке со светокистью она становится особенно актуальной. Роль света в образовании формы предмета - эта проблема волновала художников со времен Возрождения. Актуальна она и по сей день. Для простоты разобьем задачу передачи объемного предмета на плоскости на две. Во-первых, мы хотим передать контур нашего объекта. А во-вторых, мы хотим передать его объем выпуклости и вогнутости.

Рис. 1. Свет “в лоб” не раскрывает объем


Рис. 2. Верхнебоковой свет передает объем


Рис. 3. Темный контур на светлом фоне - силуэт

 


Рис. 4. Светлый контур

Первая часть задачи - передача контура, границы объекта - традиционно решается графическими средствами. Основной способ передачи контура - линия. Линия может разделять две одинаковые по тону части изображения (например, линия, нарисованная карандашом на светлой бумаге), либо быть границей разных по тону областей (пример - силуэтная линия). В фотографии чаще используется линия, разделяющая разные по тону области - светлые и темные, или области разного цвета. Для того, чтобы показать контур предмета такой линией, с давних пор рекомендуется располагать светлые предметы на темном фоне, а темные - на светлом.

Для того, чтобы показать на изображении объем, форму предмета, в живописи и фотографии используется светотень, светотональные переходы, позволяющие зрителю оценить форму предмета. И если для передачи контура объекта пользуются графическими средствами, то для передачи формы более характерны средства живописные. Постараемся же соединить в фотографии приемы живописи и графики. А инструментом для этого нам послужит свет, точнее - световая кисть.

Световая кисть, по сути, - обычный фонарик, но с регулируемым узконаправленным лучом. Для регулировки диаметра луча и его расходимости используют различный насадки. Для первых опытов можно использовать обычный галогеновый фонарик, соорудив кашетирующий тубус из непрозрачного материала, например, из картона. И, конечно же, снимать нужно на пленку для искусственного света, или использовать конверсионный фильтр. Величина пятна выбирается исходя из того, какого размера “мазок“ вы планируете нанести. И так же как кисти художников могут весьма различаться по размеру - от тонкой волосяной кисточки до широкого флейца, так же и “световые кисти“ могут быть весьма разнообразны, и давать световое пятно от нескольких миллиметров (для съемки ювелирных изделий) до метра (при съемке интерьеров) - (но это уже скорее не кисть, а “световой валик“).

При съемке с использованием световой кисти фотограф “вырисовывает” светом объект съемки, извлекает его из первозданной темноты, придает ему форму и делает его узнаваемым. Какие же приемы используются для такой светописи? Рассмотрим на примере.

Установим камеру на штатив, расположим перед ней объект съемки. Для примера я выбрал довольно простой объект – яблоко. Открываем затвор, включаем «световую кисть», светим на яблоко… Вам не нравится получившаяся картинка (рис. 1)? Мне тоже. Это одна из частых ошибок начинающих фотографов – они пытаются освещать объект «в лоб». Свет получается такой же, как при съемке со встроенной вспышкой – плоский, бликующий. Такой вид освещения любят фотографы, снимающие на документы. Объем такой свет почти не передает. Вывод: не стоит без необходимости пользоваться фронтальным освещением. Это верно как для съемки со световой кистью, так и для любого другого вида освещения, если, конечно, вы не ставите себе задачу получить “плоский” рисунок.

Попробуем посветить на наше яблоко иначе – верхне­боковым светом (рис. 2). Такой способ освещения является классическим. Он часто используется, так как позволяет четко выявить объемную форму и фактуру. Ну вот, другое дело – яблоко получило объем, стало выпуклым, даже стала видна небольшая вмятина на поверхности. Но, увы, контур яблока все еще не передан как следует . Мы видим лишь его освещенную часть.

Есть два основных способа передать контур предмета – сделать его темным на светлом, или же наоборот, светлым на темном. В первом случае (темное на светлом) нам нужно осветить фон или объекты, расположенные за нашим предметом, оставив сам предмет темным. Частным случаем такой передачи контура является силуэт (рис. 3). Многие предметы легко узнаются по своему силуэту.

Во втором случае (светлый контур) фон остается темным, при этом сам предмет подсвечивается контровым или задне­боковым светом (рис. 4). Световая кисть при этом должна перемещаться, «вырисовывая» контур. Вообще, при съемке со светокистью очень важно движение, статичный свет применяется редко. При этом важно следить за тем, чтобы прямые лучи от светокисти не попадали в объектив, иначе на снимке появятся светлые полосы, называемые «световые царапины». Итак, по отдельности мы сумели получить и контур, и объем. Теперь осталось соединить их вместе! Как? Проэкспонировав их последовательно на один и тот же кадр. Множественное экспонирование – мультиэкспозиция – это один из ключевых моментов в технике съемки со световой кистью. Замечу, что необязательно открывать затвор камеры много раз, вы можете отсекать экспозиции включением и выключением световой кисти, поставив камеру на ручную выдержку (bulb). Снимать при этом, конечно же, необходимо в темноте.

Итак, совместим две экспозиции – светлый контур яблока, и верхне­боковой свет, передающий его объем. Я добавил еще подсветку поверхности, на которой лежит яблоко, чтобы оно не казалось зависшим в пустоте. Результат на рис. 5.

Теперь другой эксперимент: совместим подсветку заднего фона (темный силуэт) и светлый контур. Результат на рис. 6. Объем здесь лишь частично обозначен, но он угадывается, и этого достаточно, чтобы зритель понял, что яблоко круглое, а не плоское.


Рис. 5. Светлый контур, верхне-боковой свет, подсветка поверности


Рис. 6. Темный на светлом контур, задне-боковой свет


Это были лишь небольшие примеры использования световой кисти для «вырисовывания» объекта съемки. Можно привести еще множество примеров, но общим в них является задача показать зрителю контуры и объемы предмета.

Примененные методы используются не только при съемке со световой кистью, они успешно применяются в любой постановочной съемке. Особенностями, присущими именно световой кисти, являются: мультиэкспозиция, движение источника света во время экспонирования, и использование единственного источника для различных видов света (рисующий, заполняющий, контровой).

В двух словах о расчете экспозиции

А теперь я расскажу о съемке более сложного натюрморта, включающего в себя множество предметов, каждый из которых нам нужно будет нарисовать светом.


Сначала строится композиция, при этом вы можете пользоваться обычным освещением. Затем – непременно! – рисуется эскиз, на котором расписывается, куда и сколько светить. Этот натюрморт (рис. А), например, снимался в 20 экспозиций, и держать их все в голове довольно сложно.
Съемка проводилась на форматную камеру Cambo SCN 45 с объективом Rodenstock 180 мм на пленку Ectachrome 64T 4х5".
Итак, натюрморт построен, теперь измерим экспозицию. Лишний свет пора выключить, оставив лишь световую кисть.
Сначала я измерил экспозицию по освещенности, создаваемой светокистью, используя 18% серую карту (подробнее см. ФМ №7­8 2003 г.). Получилось 4 секунды для диафрагмы f/32. Поскольку я снимал форматной камерой, то для достижения требуемой глубины резкости пришлось довольно сильно закрывать диафрагму (для сравнения – при съемке натюрморта на 35­мм пленку диафрагму редко приходится закрывать сильнее, чем f/16). Итак, «нормально» проэкспонированные части нашего натюрморта мы будем освещать по 4 секунды. Но съемка с использованием световой кисти обычно предполагает темную тональность, а значит, бОльшую часть следует экспонировать с недодержкой примерно в одну ступень, то есть 2 секунды.
Здесь следует сделать небольшое отступление. Когда я говорю о выдержке, то это выдержка для неподвижного пятна световой кисти. Например, измеренная по серой карте выдержка составляет 4 секунды. Пятно световой кисти имеет размер 2 см, и мы светим на объект, размер которого около 2 см. Чтобы осветить его «нормально», мы светим на него 4 секунды. Теперь у нас есть другой объект, на этот раз продолговатый, 2 см в высоту и 10 см в длину. На него мы будем светить световой кистью с тем же размером пятна 4 сек*(10 см/2 см) = 20 секунд, перемещая все это время кисть вдоль объекта. В дальнейшем я не буду на этом останавливаться, и приводимые мной значения выдержки – для неподвижного светового пятна, реальное же время экспонирования зависит от физического размера предмета. Если в процессе работы размер светового пятна меняется (удалением кисти от поверхности или сменой насадок), то вычислять экспозицию по серой карте нужно для каждого размера пятна. Подробно о расчете экспозиции см. статью П.В. Смирнова «Световая кисть» (Фотомагазин №7­8 и №9 за 2003 год).
Отдельно несколько слов стоит сказать о прозрачных предметах. Стеклянные и прозрачные предметы особенно эффектно получаются на снимке, если свет «играет» в них, преломляясь и переотражаясь в поверхностях. Поэтому в случае с прозрачными и полупрозрачными объектами мы будем светить не на предмет, а сквозь него. Такие области выделены на схеме красным цветом, их четыре: два стекла фонаря, пыльная банка и банка с цветами. Для этих участков экспозицию измеряем по яркости. Я использовал для замера спотметр Sekonic 508 (в принципе, это можно сделать и фотоаппаратом с точечным замером).

Грунтовый свет

Если мы будем светить на каждый предмет по отдельности, то получим на снимке несколько светлых пятен, выступающих из темноты. Предметы окажутся разрозненными, как бы висящими в пустоте. И если при съемке одиночных предметов, как в нашем примере с яблоком, это не очень важно, то в сложных многопредметных композициях разрозненность нам совсем ни к чему – мы же снимаем цельную композицию, а не набор предметов. Поэтому необходим слабый свет, заполняющий всю сцену, падающий везде, даже на те участки, до которых не доберется свет от светокисти. Тени не должны быть угольно­черными, в них должна угадываться фактура и очертания предметов. Такой свет носит название «грунтовой», по аналогии с грунтом в живописи, которым покрывается весь холст до того, как по нему начнут писать. В случае фотосъемки «грунт» может быть нанесен как до, так и после основных экспозиций.
Грунтовый свет нам нужен слабый, на грани видимости, ведь снимок будет в темной тональности. Для этого он должен быть на две ступени (то есть в четыре раза) темнее среднего серого тона. В качестве грунта обычно используют мягкий бестеневой свет, например, прошедший сквозь зонт или софтбокс. Я использовал 200­ваттную галогеновую лампу и белый зонт на просвет, расположенный слева от камеры. Замер по серой карте при выбранном ранее значении диафрагмы f/32 показал 8 секунд. Для того чтобы внести поправку в ­2 ступени, уменьшаем выдержку в 4 раза, то есть до 2 секунд. Но теперь нам необходимо учесть влияние этого света на общую экспозицию! Грунтовый свет составляет 1/4 от нормальной экспозиции; значит, из всех остальных экспозиций нам нужно вычесть по одной четверти. Можно ввести эту поправку в выдержку, а можно в диафрагму. Но поскольку выдержки для всех объектов у нас разные, то я предпочитаю приоткрыть диафрагму на величину этой поправки. То есть вместо диафрагмы 32 мы получаем 22 и 2/3 (т.к. шаг изменения диафрагмы на используемом объективе 1/3). (Прим. автора: здесь ошибка, диафрагму, конечно же, следует закрывать на 1/3)
Мы немного потеряем в глубине резкости, но я заблаговременно выбрал значение диафрагмы с некоторым запасом. Поправка на масштаб не вводится. Поправка на эффект Шварцшильда также не вводится.

План съемки

Теперь запишем значения экспозиции для разных участков натюрморта (рис. B). Для стекол фонаря (1 и 2 на схеме) – по 5 секунд. Эту выдержка, как я уже писал выше, замеряна по яркости. У фонаря сзади имелась открывающаяся стенка, вот через нее я и светил на стекла изнутри. Сейчас, глядя на готовый слайд, я бы увеличил экспозицию этих участков до 10 секунд, чтобы получить более явный эффект свечения.

Далее – левая стенка фонаря, 3 на схеме. Светим по норме, 4 секунды. Правая стенка 4 должна быть чуть темнее, светим две секунды, то есть на ступень меньше.
Пятая экспозиция – верхняя часть фонаря. Норма, 4 секунды.
6 – верхняя часть банки. Я светил на внутреннюю пыльную поверхность горловины, при этом часть света проходила сквозь стекло, заставляя его светиться. Экспозиция 4 секунды.
7 – обозначим контур банки, для этого проведем кистью вдоль ее левого от нас бока. Важно следить, чтобы прямой свет от кисти не попадал в объектив, чтобы не получить на картинке «световой царапины». Выдержка 4 секунды.
8 – «внутренность» банки. Здесь я тоже хотел получить эффект свечения, и это удалось лучше, чем с фонарем. Экспозиция измерялась по яркости, 10 секунд.
9 – чтобы подчеркнуть «свечение» банки, вокруг нее нарисуем светлый круг. Светим по 2 секунды. Поверхности, освещаемые не целиком, а отдельным фрагментом (как в этом случае), обозначены на схеме голубым.
10 – торец бруска: он должен быть довольно темным, светим по 1 секунде, иногда задерживая кисть чуть дольше, чтобы получить более светлые пятна.
11 – верхняя часть бруска, чуть светлее торца, светим по 2 секунды. Обращаю ваше внимание на то, что вертикальные поверхности «ступенек» на средней части бруска не подсвечиваются. Ранее проработанная область 9 засвечивается повторно.
12 – передняя часть бруска. Тут все по норме, это самая светлая его часть, по 4 секунды.
13 – плоды японской айвы. На каждый светим по 4 секунды, направление света – сверху­слева – придаем объем.
14 – «свечение» вокруг плодов, такое же, как мы делали у банки. Нужно светить по 2 секунды, но старый рубероид, на котором лежат плоды, довольно темный. Поэтому увеличиваем до 3 секунд.
15 – стебли мака. Светим на них по 3 секунды, чуть меньше нормы.
16 – свечение воды в банке с цветами. Если в случае с правой банкой мы светили прямо внутрь, то здесь поступить так же нам мешают стебли цветов. Поэтому я светил на банку сзади, чтобы преломленный и переотраженный свет как бы освещал ее изнутри. Часть света при этом попадает на дно банки, часть – на фон за банкой. Экспозицию меряем по яркости, получаем 6 секунд. Чтобы сделать свечение более ярким, увеличиваем экспозицию на одну ступень, то есть вдвое, получая 12 секунд.
17 – желтые цветы. Светим на каждый по 2 секунды. Чтобы свет получился мягким, без резких теней, во время экспонирования поворачиваем светокисть вокруг цветка, меняя угол падения лучей. Этот прием часто используется в работе с кистью для получения мягкого бестеневого света.
18 – стоящие в банке стебли мака. Так же, как их собратья, лежащие слева на доске, эти стебельки получают по 3 секунды. Направление света – слева сверху, покажем сферическую форму коробочек.
19 – прорабатываем часть фанерного задника, чтобы не потерять неосвещенные контуры маковых стебельков. Луч световой кисти направляем слева почти по касательной к поверхности старой фанеры, чтобы подчеркнуть рельеф и фактуру этой поверхности. Прорабатываем область, выделенную на схеме голубым, а не всю поверхность фанеры. Светим по 4 секунды.
20 – таким же образом, слева, практически по касательной к фанерному заднику подсвечиваем веревки. Тем самым показываем их объем. По сути веревка – это немного искаженный цилиндр, и мы освещаем его левый бок. Часть света попадает и на фанеру, но это нам не помешает. Веревки освещаем по 4 секунды.
И в завершение – вы не забыли? – нам нужно сделать последнюю экспозицию, грунт. Выключаем световую кисть, она нам больше не понадобиться, и на 2 секунды включаем галогеновую лампу, светящую через белый зонт. Готово. Можно закрывать затвор и нести пленку в проявку (я снимал на листовую пленку, где каждый кадр проявляется отдельно).
В общей сложности экспонирование продолжалось около 15 минут.

Подводим итоги

Как видите, при съемке сложного натюрморта мы использовали те же приемы, что и в простом примере с яблоком. Это подсветка фона (19), рисование объема (13, 18 – сфера; 3­4­5 и 10­11­12 – параллелепипед; 20 – цилиндр), рисование светлого контура на темном фоне (левый бок банки 7), эффект свечения вокруг непрозрачных объектов (9, 14). Кроме этого, использовались новые приемы – преломление и переотражение внутри прозрачных предметов (свет в банке 16), освещение напросвет полупрозрачных объектов (фонарь 1, 2; банка 8), создание бестеневого света (цветы 17).

Теперь вы можете попробовать применить все это на практике самостоятельно. Световая кисть, конечно, не самая простая техника освещения, но с ее помощью можно добиться очень интересных результатов.

© Сергей Шандин 2003-2004

источник: http://www.picto.ru/article.php

 

 

Назад в Библиотеку